Så du är sugen på en Tigerpyton ?

Allt som är skrivet är baserat på min egen erfarenhet , jag har skrivet det till människor som redan har orm men som är sugna på en Tigerpyton för att köpa en Tiger som första orm är helt vansinnigt. Jag hoppas det ger en någorlunda bild om hur det är att äga en Tigerpyton. Ser ni några konstigheter så hojta till.

Boa & Pytonormar, Skötselråd,
Av: johan.b, ons aug 28, 2002, 02:14
Visad: 21501 ggr, Länkar: 21 st, Röster: 16, Betyg:

'

Vi börjar först med hur gammal en Tigerpyton kan bli.
Får den bara ha hälsan med sig så är upp mot 30 år möjligt. Men 15-25 är mer normalt. Det brukar inte vara så stor skillnad mellan honar och hanar.
Men en hona som har fått många kullar blir lite mer sliten än en som inte har fått nån alls.

Längd och vikt
Hur lång och hur tung en Tigerpyton blir hänger på hur mycket föda den får. I början som juveniler så skjuter dom iväg på längden även med moderat med föda.
Ger man dom MYCKET mat så är det möjligt att få sin Tigerpyton till att bli 3 met på ett år !! Men med lagom med mat så hamnar den på ca 1.5-2.0 met.

När en Tigerpyton närmar sig 3 meters sträcket så lugnar dom ner sig markant med att växa på längden. Det är då den börjar lägga på hullet istället. En tigerpyton SKA vara kraftig men se upp så den inte blir fet Att "banta" en orm är inte speciellt roligt.

Längder för en hona som är över 10 år brukar ligga 4.5 - 5.5 met. Vikten bör ligga på 40 - 60 kg. För en hane så är längden 3.5 - 5.0 met. Vikten bör ligga på 35 - 50 kg. Dessa siffror är ungefärliga

Inne i terrariet

Vad som behövs är klätterträd , vattenbalja , botten matrial , värmekällor , för en juvenil ett gömställe.

Ett klätterträd är ett måste i mitt tycke , glöm förallt i världen inte att förankra det rejält. En rejäl vatten balja är åxå ett måste , tigrar badar gärna och helst länge !
Det här med en rejäl vatten balja är ganska viktigt , en klättrande tiger som tappar greppet o som drasar ner i baljan slår lätt i sönder den redan vid 1 års ålder om baljan inte är rejäl. Botten matrial är lite av eget tycke , men bark är att fördra. Men vill man ha tidnings papper så går det med.
Men finstrimla det så håller det fukt bättre o det binder kiss bättre med.
Om bark blandat med torv används se då till att röra runt i det var varannan dag så det inte bildas mögel. Fuktig/blöt torv är även en bra grogrund för bakterier som i sin tur kan leda till bukröta.
Som värmekälla på dagarna så fungerar "grislampor" utmärkt. Till natt värme så passar det med en större värmematta eller en ÄKTA Ir-lampa/Uv-lampa. Meningen är att det ska vara mörkt på natten , för annars så stressas ormen mer än vad som är nyttigt.
En juvenil bör få ett gömställe , låt den gärna få ha det dom första 6 mån , därefter så försöker du utforma terrariet så att det finns ett liten skymundan för den att ligga på.

Värme och luftfuktighet.
Varmt och fuktigt vill dom ha ! Natt tempen ska helst inte gå lägre än 23-25 grader. På dagen så ska den kalla sidan ligga på 25 grader ungefär. Den varma sidan ska ligga på 29-30 grader. Har man den varma sidan som en solplats med värme lampa så är 32 grader ok , men inte mer. Tigrar tål mer men det är risk för att man torkar ut huden även om man har rätt luftfuktighet.
Luftfuktigheten är VÄLDIGT viktig. Både för deras skinn men även för deras andnings organ , utorkade slemmhinnor kan leda till en massa skit. Gå ALDRIG under 65% , helst inte under 70%. På andra hållet är det bäst att inte gå över 90% , helst inte över85%. Så att ligga mellan 70-85% är precis lagom. En sak till angående temperatur är att man kan faktiskt dvala en Tigerpyton , i vissa områden i Indien så finns Tigrar som dvalar över vintern. Men det är inget som behövs , ville bara berätta det för det är inte många som vet.

Hur mycket mat ?
En Tiger juvenil är fullt kapabel till att ta vuxna möss , men är ormen yngre än en månad eller ny kläckt så mata med fussies. När ormen sen har blivit nån månad så är det bara att mata på. En bra tumregel för hur mycket som är lagom är att den samanlagda mängden mat inte är längre än 1/5 av ormens längd. Det är bättre med 1 mindre byte oftare än med för mycket mat med fler dagar i mellan. Det gäller en yngre juvenil , det är viktigt att man vet att magen och tarmar funkar som det ska. Ge en juvenil mat med 4-6 dagar emellan

När den har nått en ålder av ca 3 mån gå då upp i bytes storlek så fort som möjligt , det har man igen senare. Får en yngre orm stora byten så formas huvudet efter det , när din orm sen är 3-4 meter lång och den äter kaniner så är man ganska glad att den klarar av en 4-6 kg kanin istället för 5-7 marsvin. Sen är det faktiskt bättre med ett lite större byte än många små , varför ? Jo... Ormar har väldigt speciell matsmältning som inte har nått gemensamt med hur däggdjur smälter mat.

Hela matsmältningsapparaten står på standby mellan matningarna. När den sen äter dras hela apparaten igång o det kostar värdefull energi. Har ormen 2 eller fler byten i magen så smälts 1 byte i taget vilket gör att byten som ligger lite längre bak kan börja att ruttna. Inte nog med det , när första bytet är färdigsmält o nästa byta ska smältas så ökar hastigheten för nästa byte. Ännu mer värdefull energi går åt för det. Sen ökar det ju fler byten där finns. Slutsatsen av det hela blir att ormen får inte i sig många % av den energin som byte skulle kunna ge ! Så ett större byte är helt klart det bästa. En Tigers kropp (hjärtslag , andning etc etc) är som mest aktiv när den smälter ett byte. På en större Tiger så ser man hur kroppen bokstavligen växer när den smälter sitt byte !

Hantering av en juvenil
Man bör bara hantera en juvenil i små korta omgångar , man stressar dom väldigt lätt. Om den hugger o väser så är det ett gott tecken , ormen är frisk ! Hantera ormen 2-3 ggr i veckan under kortare perioder.
Låt ormen själv få ta den väg den vill , bara styr den rätt om den tar "fel" väg. Ta aldrig tag hårt i en juvenil heller , ryggen knäcks väldigt lätt !
Om du lägger ifrån dig en juvenil på tex golvet och du sen ska ta upp den kommer den att att göra som när man tar ut den från terrariet , försvars hugg/fräser. Det gör den för den ser fortfarande din hand som ett hot. Det är den saken som tar längst tid innan det försvinner. Väl i en hand så lugnar dom sig snabbt.Under dom månaderna som följer så ska ormen lugna ner sig markant.
Allt efter som den växer till sig kommer den tiden som är som viktigast!
Har du matat ormen med lagom mycket käk så lär den vara ca 1 meter vid 4-5 månaders ålder. Har den inte lugnat ner sig då så har man antagligen inte hanterat den rätt eller förmycket. Här efter börjar ormen att bli stor och kan bli en säkerhets risk. Blir det inte bättre så är det kanske dax att överväga om man verkligen ska ha en Tigerpyton. Tänk på att en 2 meters Tiger innehar bra mycket mer styrka än vad man tror , ett hugg mot ansikten följs av att ormen rullar upp sig på halsen , du hinner inte ens blinka innan du slår i marken. (mer om säkerhet längre fram) För lite mat är åxå en grund till vresigt beteende.

Så då har vi en grund att stå på , nästa sak är säkerhet !
Att jobba smart , att jobba säkert brukar jag säga , men jag har ändå blivit tagen på sängen. Det finns vissa lägen då man får tänka lite x-tra när man har en Tigerpyton för om det smäller då smäller det rejält. En vuxen Tiger kommer farande med en hastighet upp till 6 met/sec och den har tyngd bakom sig.
Var aldrig själv om du hanterar en tiger över 2meter det här gäller matning med , även med dött foder! (Vissa Tigrar går inte in i Feedmode när man ger dött foder) Om ormen fastnar med sitt byte i munnen o du måste hjälpa den loss så kommer den med all säkerhet hugga direkt då den är lös !
LÄGG ALDRIG DIN TIGER RUNT DIN NACKE , inte ens ett halvt varv. Vill ormen röra på sig så knipper den till och trycker den på din halspulsåder så är det kört ! Det tar 1-2 sek sen blir du yrslig , 2-4 helt borta 5-8 väldigt stor risk att du blir hjärndöd !!
Håll alltid koll på ormens huvud o svans.
Ormar överlag har 2 olika sorts bett , försvars bett o matrespons.
Ett försvars bett är ett snabbt hugg då ormen inte sjunker speciellt djupt ner med tänderna men dom kan göra rejäla rivsår ändå. En matrespons är det som är farligast för då ska ormen döda den del av dig den biter tag i. Och det biter HÅRT för det finns inte en chans att den vill släppa !
Jag ska göra en snabb redogörelse för hur man kan göra om man blir biten via matrespons. Vi väljer att ormen är lite större med , säg en 3-4 meter. Du blir biten i handen eller armen för det är det vanligaste stället. Det första jag säger låter ganska löjlig...TA DET LUGNT ! ju mer då spretar emot ju hårdare kramar ormen. Försök att ta tag i ormen så fort du kan så den inte får upp alltför mycket av kroppen (gärna så nära huvudet som möjligt). Ut med ormen ur terrariet så du plats att röra dig o "brotta" ner det som den inte har fått upp på din kropp. Om du märker att du inte hinner med att greppa tag på nått sikta in dig på svansen. Just svansen är VIKTIG att få tag i för om ormen gömmer sin svans under resten av kroppen så har du PROBLEM ! Sätt dig ner o försök att slappna av.

Jaha.... nu sitter du med en Tigerpyton uppringlad på armen eller förhoppningsvis bara delvis. Och du har en sprattlande kropp som du försöker styra med benen. Den sprattlande kroppen låter du ditt sällskap ta hand om , du själv tar tag om nacken på ormen om du inte redan har det. Om ormen inte inser sitt misstag o släpper så får man hjälpa till lite. Försök inte att bända upp munnen för det går inte. Utan säg till din polare att ta din LIVSVIKTIGA spray flaska som du har fyllt med 50% vatten 50% alkohol. Den flaskan har du ALLTID inom räckhåll när du hanterar eller matar din Tiger. Spraya ett par ggr mitt i nyllet på ormen så känner du hur trycket släpper. Försök INTE att bända upp munnen nu heller för då kniper den till igen. Utan låt den nästan släppa självmant , då tar du o trycker ormens huvud framåt så öppnas käkarna mer o du är loss. Du ska helst inte låta ormen knirkla sig loss själv för dom har ingen speciell kraft uppåt så dom river en ganska mycket då dom försöker komma loss. Linda av ormen baklänges , svansen först mao. Lägg in ormen i terrariet ,klappa din polare axlen och gå och tvätta såret. Tigrar som alla andra ormar har en massa små vassa tänder så det kommer att blöda ganska friskt. Du kanske till och med behöver ett par stygn.


Så då har vi taget det viktigaste , nästa sak blir avel
Ska man avla Tigerpyton så finns det egentligen bara en sak som hindrar dom flesta , det är plats brist. Man ska helst inte låta ett avels par ligga i samma terrarie förutom när dom parar sig. Som dom flesta ormar vill en Tigerpyton ha en "vinter" för att dom ska känna sig mogna. Det är inte ett krav men för att bättra på oddsen så bör man göra det. Hanens spermie produktion ökar och honan är mer motaglig för att para sig. En sak som är VIKTIGT vid avel är att honan är välgödd , det tar ganska mycket på henne.
Glöm inte nu att ormarna ska vara separerade under tiden som man kyler ner dom. Dom ska helst ligga i ett rum där dom inte blir störda.
Man kan vintra en tiger vilken tid på året men det passar att göra det vid vintern pga dom korta ljustimmarna. Börja med att sänka ljustiden och temperaturen i terrariet. Sänk med 3-5 grader i veckan tills ni ligger på 23 grader i hela terrariet. Sänk även ljustimmarna från 8-10 timmar till 4-6 timmar/dag Allt det här ska ske under 1 månads tid. En sak som man INTE får glömma det är att luftfukten ska upp till iaf 85%. Mankan göra ett försök utan , men med ökad luft fukt så är det 99% chans på att det blir parning. Ge ormarna INGEN mat under den här tiden. Låt dom sen ligga så under 1 månad. När det sen är dax att öka värme/ljus så gör det på samma sätt som innan men tvärtom så klart. Efter halva uppvärmnings tiden så matar ni ormarna med ett byte som är något mindre än vad dom brukar få. När det har gått en månad och allt är som det var innan så lägger ni ihop ormarna. Dom lär börja para sig ganska omgående. Dom kommer att göra det under 1-2 veckors tid med. När ni ser att dom har slutat så separera dom igen.
Höll på att glömma en sak , från vilken ålder man kan para Tigrar.
För att vara säker på att både honan och hanen är fertila så bör dom vara runt 2 år gamla. Honan ska helst vara storväxt , dels för att man ska få så många ägg som möjligt plus att det tar ganska mycket på henne så hon bör vara ganska väl född.

Tecken på att honan är gravid
Det första man gör är att man bygger en låda som är stor nog att rymma honan. Lite längre fram så kommer hon inte ligga så mycket ihop ringlad så bygg stort. Ha inte förhöga kanter , 3-5 cm räcker väl. Fyll lådan med mossa. Ställ lådan så halva lådan hamnar under värme lampan som är varmast.
Även om det tar lite tid innan man kan säga med säkerhet att honan är gravid så öka värmen i terrariet. Lägsta temperaturen ska vara runt 27-28 grader. Under värme lampa bör det ligga runt 32-35 grader. När honan väl ovulerar så har du det första tecknet. Då börjar hon bli ganska grov den sista 1/3 av kroppen. Det tar ca 20 dagar innan det sker. I samma veva så kommer det ALLTID en öms med. Det kan hända att hon tar mat om ni ger henne men för det mesta så äter dom inte. Hon börjar åxå med all säkerhet att börja pinka mer än innan.Om honan inte ligger i lådan vid det här laget så är det antagligen för vamt där lådan står så flytta den lite.
Här efter så ska man hantera henne så lite som möjligt så man inte skadar dom ägg som finns i kroppen !

Efter ca 30-40 dagar så kommer du att se hur den sista biten på hennes kropp börjar bli RIKTIGT tjock. Vid det här laget ligger hon antagligen mycket på rygg där äggen ligger. Dom brukar göra det , varför är inte nån som vet med säkerhet. Antagligen för att det är skönt. Nu har vi kommit till det läget att vi är ganska säkra på att hon är gravid. Det är nu hon kommer att lägga sina ägg. Det sker med all säkerhet på kvällen eller natten. Hur många ägg det blir och hur stora dom är beror på hur stor hon är och i vilken kondition hon är i. Men i alla fall ett tjugotal ägg kan du räkna med. Dom är stora som en knytväve ungefär.

Ska man låta henne ruva eller inte ?
Det väljer man lite som man vill , hon sköter det ganska bra själv. Men har man äggen i en inkubator så klarar sig fler ägg. Det är nu lådan kommer till nytta. Tigrar "limmar" sina ägg. Det betyder att dom klibbar ihop ganska snabbt efter honan har lagt dom. Så det lättaste är att ställa in hela lådan i inkubatorn. Men först så måste honan bort. En tiger hona försvarar sina ägg med näbbar o klor (kan man säga så ?) Hon kommer att väsa , kanske göra kortare utfall när man närmar sig lådan. Hon kommer mer än gärna ta o bitas. Det lättaste är att ta ut lådan och ställa den på golvet. Linda av honan från ägg högen. Man bör vara i alla fall 3 st som gör det för man får börja från båda hållen. Är ägg högen inte så stor så man kan lyfta den utan att man skadar äggen så lyft in dom i inkubatorn annars in med hela lådan. en lustig detalj är att honan känner av äggens doft även om man tar ut äggen. Så hon kan mycket väl ligga o rycka tills äggen kläcks. Matvägran till kläckning förekommer med.

Om man använder en inkubator så ska tempen var på 30-32 grader. Luftfukten ska ligga på 80-90%. Det tar ca 60 dagar för att äggen ska kläckas. Och dessa ägg kryper det små urgulliga tigrar. Längden på dom varierar ganska mycket men runt 45-50 cm brukar dom ligga på. Du kan lägga alla juvenilerna tillsammans i ett terrarie. Det terrariet ska ha samma temp och luftfukt som för dom stora MEN låt inte luftfukten gå under 70%. Inom 2 veckors tid så ömsar dom små liven sen är det dax för mat för första gången. Man kan ge dom fullvuxna möss direkt men fuzzies är att föredra så man ser att allt fungerar som det ska med dom små liven.

Lite om det dagliga livet
Där är inte så mycket som skiljer Tigrar från andra ormar , förutom storleken. Just den som kan göra att "normala" företelser blir en mindre katastrof. 2 Tiger hanar slås som alla andra ormar gör , men bra mycket mer våldsamt. Storleken gör att dom kan till o med ha ihjäl varandra. Jag har varit med om att en hane har knäckt ryggen på en annan hane. Och då var det den mindre hanen som vann. Det var en skillnad på 1 meter mellan dom. För att inte tala om terrariet , ett vanligt glas terrarie kommer helt enkelt inte att hålla. Storleken ställer också till det om man ska flytta en större tiger , är ormen mer än 3.5-4 met ska man helst vara 2 st. Är ormen bara tung nog så kan tyngden knäcka ryggen på den om man bär den fel.
Har man sen en Tiger som börjar närma sig 4-5 met * :o) * så räcker inte ett terrarie av normalt slag. Då får man helt enkelt dela av ett rum som terrarie. Det är inte så svårt som det låter. Med lite fantasi så kan man få det som en djungel i hemmet.


Sjukdomar och andra hemskheter
Tigrar är som tur är inte så motagliga för saker som tarm/penis framfall , bukröta , munröta. Men däremot så är dom VÄLDIGT känsliga för drag , som i sin tur torkar ut deras slemhinnor. Resultatet av det är en snorig orm. Får det gå så långt så är en infektion väldigt nära till hands. Är en tiger fortfarande snuvig efter 2 veckor så ta kontakt med en reptil kunnig veterinär.
Kvalster är en annan sak som kan vara ett gissel. Ett ganska vanligt tecken på kvalster brukar vara en orm som badar mycket. Men Tigrar brukar vara hejare på att bada , gärna länge med. jag har ett litet tips för att kunna säkerställa om ens Tiger har kvalster , förutom om man hittar några. Byt ut din nuvarande vatten balja till en mindre skål. Försöker ormen att bada ändå då kan du vara relativt säker på att den har kvalster.

Johan Björklund